Meine Südsee-Reise im Januar 2005

Samoa: Rückreise und Flaggenparade Zur Übersicht Fidschi: Tauchen auf Nananu-i-Ra

Fidschi: Die Höhle auf Sawa-i-Lau

In Nadi fuhren Agnes und ich erst einmal zu einem Reisebüro. Sie wollte irgendwo eine Unterkunft buchen, und ich wollte einem Gerücht nachgehen, das ein Mann auf der "Spirit of the Pacific" erzählt hatte: auf einer Insel in der Yasawa-Gruppe sollte es eine mit Wasser gefüllte Höhle geben, in der es hell würde, wenn man laut ruft. Ich wusste nicht, was ich davon halten sollte. Einerseits gibt es ja Glühwürmchen und leuchtende Mikroorganismen, und vielleicht reagieren sie auch auf Schall, aber andererseits erzählen Seemänner ja gern auch mal Märchen. In dem Reisebüro jedoch wusste man sofort, wovon ich sprach. Ich ließ mir ein Paket zusammenstellen, das aus einer Übernachtung in Nadi, der Fahrt in die Yasawas und zwei Übernachtungen vor Ort bestand. Ich hatte jedoch fast kein Geld mehr, also ging ich erst einmal zu einem Geldautomaten. Eine Frau aus dem Reisebüro begleitete mich. Und das war gut so, denn auf dem Rückweg zum Reisebüro packte mich plötzlich jemand fest am Arm: der Mann, der mir vor zwei Wochen die Fahrt auf dem Auslegerboot hatte andrehen wollen, beschwerte sich, dass ich am Abend nicht seiner Einladung gefolgt war. Von dem freundlichen "Bula" war keine Spur mehr. Ich hatte aber keine Lust auf eine Diskussion und riss mich einfach los. Der Mann sah, dass ich in Begleitung war und ließ mich gehen. Während wir weiter gingen, erzählte ich meiner Begleiterin die ganze Geschichte. Dann bezahlte ich und ließ mir ein Taxi rufen. Agnes war bereits verschwunden.

   
Das Taxi steuerte zu meiner Verblüffung direkt eine Straße an, die mir wohlbekannt war: hier lag das "Horizon Beach Backpackers". Wir fuhren aber noch eine kurze Strecke weiter bis zum Travellers Beach Resort. Es war recht hübsch und lag direkt am Strand. Mein Zimmer war geräumig und hatte ein abgeteiltes Bad sowie Klimaanlage. Damit endet jedoch bereits die Liste mit Lobenswertem. Das Personal war korrekt, aber an Herzlichkeit nicht mit dem "Horizon Beach Backpackers" zu vergleichen, das selbe galt für die relativ kurze Speisekarte. Ich entschied mich schließlich für ein Fischgericht, das sehr lecker war. Beim Essen genoss ich den Blick über das Meer, an diesem Abend hatten wir eine hervorragende Fernsicht über die Inseln.

   
Später trat noch eine kleine Tanzgruppe auf, die mich aber nicht weiter interessierte, weil ihre Musik komplett von einer CD abgespielt wurde. Stattdessen machte ich mit meiner Videokamera Jagd auf Kröten. Diese Kröten gehörten eigentlich gar nicht nach Fiji, sondern sie waren vor einigen Jahrzehnten importiert und auf allen Inseln ausgesetzt worden, um die zahlreichen Mücken zu dezimieren. Das hatten sie wohl auch recht zuverlässig gemacht, aber da sie keine natürlichen Feinde hatten, hatten sie sich so stark vermehrt, dass sie teilweise selbst zur Plage geworden waren. Mit Hilfe der Infrarotlampe meiner Kamera konnte ich die Kröten auch bei kompletter Dunkelheit filmen.

Am nächsten Morgen ging es wieder mit dem bereits bekannten gelben Bus von "Awesome Adventures" zum Hafen. Bis der Yasawa-Flyer ablegte, war noch viel Zeit. Ich hatte mich inzwischen dazu durchgerungen, ein paar Tauchgänge an der Nordküste zu buchen, in der Hoffnung, dort ein paar große Fische zu sehen. Gestern abend war es mir nicht gelungen, die Betreiber anzurufen, aber jetzt klappte es. Ich buchte erst einmal je zwei Tauchgänge für Samstag und Sonntag sowie drei Übernachtungen. Als das klar war, rief ich Ballu an. Er brauchte ein bisschen, bis er sich daran erinnerte, dass wir zusammen von Pacific Harbour nach Nadi gefahren waren, aber dann freute er sich sehr, dass ich ihn anrief, und er war gern bereit, mich in zwei Tagen zur Nordküste zu fahren. Ich erhoffte mir von ihm einen günstigeren Preis als die 100 FJD, die für diese Fahrt mit dem Taxi üblich waren (für eine Busfahrt würde es zu spät sein). Dann ging es wieder mit dem Yasawa-Flyer hinaus in die Inselwelt. Wir brachten auch Passagiere zu der "Spirit of the Pacific", aber ich sah niemanden von der Besatzung, dessen Gesicht mir bekannt gewesen wäre. Schließlich wurde auch ich abgesetzt und mit einem kleinen Motorboot zu der Insel Nanya Lailai gebracht, wo vier Resorts nebeneinander lagen. Eines davon war Gold Coast, wo ich sehr freundlich empfangen wurde und erst mal ein leckeres Mittagessen bekam. Meine Unterkunft bestand aus einer Hälfte eines kleinen Doppelhauses, das fest aus Holz erbaut war. An das geräumige Zimmer schloss sich ein Bad mit Toilette an. Aus der Dusche kam allerdings leicht salziges Wasser, das Resort verfügte über eine Brackwasserquelle.

Am Strand lag ein Kajak, das erinnerte mich daran, dass ich noch ein besonderes Foto von mir machen wollte. In manchen Reiseprospekten sieht man Fotos von Booten, die auf kristallklarem, fast unsichtbarem Wasser schwimmen, während sie einen Schatten auf den Boden werfen, sodass es fast so aussieht, als ob das Boot in der Luft schwebt. Weiter nördlich gab es flaches Wasser und hohe Felsen am Ufer, von dort hätte meine Kamera die richtige Perspektive. Ich lieh mir also das Kajak aus (es war zu meiner Überraschung nicht gratis, sondern sollte 10 FJD kosten), paddelte zu den Felsen und kletterte hinauf. Es gelang mir jedoch nicht, meine Kamera zu starten. Nach einigen Versuchen musste ich feststellen, dass sich das Band der neuen Cassette, die ich eingeschoben hatte, herausgezogen und in der Mechanik verfangen hatte. Ich befreite das Band, spulte die Cassette vor und versuchte es noch einmal: wieder verwickelte sich das Band. Irgend etwas war mit meiner Kamera nicht in Ordnung, und das ausgerechnet hier, praktisch am Ende der Welt, abseits jeder Zivilisation! Schweren Herzens paddelte ich wieder zurück und untersuchte meine Kamera in meinem Zimmer genauer. Nach endlosen Versuchen stellte ich fest, dass meine Kamera überhaupt keine neuen, unbespielten Bänder mehr annehmen wollte. Bis gestern hatte ich noch bereits bespielte Cassetten aus dem Vorjahr benutzt und neu bespielt, solche Cassetten akzeptierte meine Kamera noch. Jedoch produzierte sie starke Störungen im linken Bereich der Bilder. Ich war mir allerdings nicht sicher, ob diese Störungen bereits beim Aufnehmen auf das Band kamen, oder ob sie lediglich beim Abspielen durch fehlerhaftes Auslesen entstanden. Diese Frage war jedoch fast akademisch, denn ich hatte sowieso kaum noch Platz auf meinen bespielten Cassetten. Wie ich später herausfand, produzierte meine Kamera diese Störungen bereits bei der Aufnahme, und zwar seit gestern abend. Die Aufnahmen von den Inseln in der Abendsonne waren noch in Ordnung, aber die Bilder von den Kröten hatten bereits Störungen. Als letzte Verzweifelungstat versuchte ich, die Kopftrommel zu reinigen. Die Besitzerin des Resorts lieh mir eine Flasche Reinigungsbenzin, aus einem dünnen Holzstab und Toilettenpapier bastelte ich einen Wattestäbchen-Ersatz. Damit wischte ich vorsichtig über die empfindlichen Köpfe, aber diese Aktion verbesserte nichts. Äußerst ärgerlich, aber ab jetzt konnte ich nur noch Fotos mit meiner kleinen Digitalkamera machen!

Am nächsten Morgen besprachen wir die Fahrt zu der Höhle. Ein alter Mann, der immer nur "Captain" genannt wurde, sollte uns mit seinem Boot hinbringen. Ich bekam allmählich mit, dass dieser im Grunde genommen nichts mit dem Gold Coast Resort zu tun hatte, sondern auf eigene Rechnung arbeitete. Sogar für die Fahrt vom Yasawa Flyer zum Resort hatte er bezahlt werden wollen. Und zu der Höhle wollte er nur fahren, wenn mindestens vier Touristen im Boot saßen. Zum Glück war inzwischen noch eine Südafrikanerin angekommen, die ebenfalls die Höhle sehen wollte. Aber damit waren wir immer noch nur zwei. Ich war ziemlich sauer, denn ich hatte natürlich angenommen, dass in dem Paket, das ich im Reisebüro gekauft hatte, auch die Fahrt zur Höhle enthalten wäre. Morgen müsste ich wieder abreisen, und ich war doch nur wegen der Höhle hergekommen! Schließlich erklärte sich der Captain bereit, auch nur zwei Passagiere mitzunehmen. Bald darauf ging die Reise los. Mit uns fuhren noch ein paar Einheimische. Es war Ebbe, deshalb saß einer der Männer immer vorn und schaute ins Wasser, damit wir keine Korallenbank rammten. Auf einem merkwürdigen Zickzackkurs näherten wir uns der nächsten Insel. Die Männer wussten genau, wo die Lücken zwischen den Korallenbänken verliefen. Schließlich kam ein relativ hoher, spitzer Berg auf der Insel Sawa-i-Lau in Sicht, er sollte die Höhle beherbergen.

   
Wir gingen an Land, stiegen eine Betontreppe hinauf und betraten die Höhle durch einen schmalen Eingang. Es wurde dämmrig, aber nicht richtig dunkel. Dann kam eine weitere Treppe in Sicht, die hinunter in Wasser führte. Deswegen hatten wir Badebekleidung und Schnorchelausrüstung mitgebracht. Das Wasser war recht kühl im Vergleich zu den tropischen Temperaturen draußen, aber erträglich. Wir schwammen ein paar Meter, dann wurde es immer heller: in der Wand der Höhle klaffte ein riesiges Loch, durch das das Tageslicht herein drang. Ich war verblüfft: wie sollte es denn beim Rufen hell werden, wenn es schon hell ist? Ich fragte unsere Begleiter, bekam aber keine befriedigende Antwort. Entweder war das doch ein Märchen, oder man musste nachts kommen - aber wie? Im Dunkeln kann man doch gar nicht die Korallenbänke umschiffen. Jedenfalls habe ich dieses Mysterium bis heute nicht lösen können. Aber erst einmal ging es weiter. Unsere Begleiter zeigten uns eine Stelle, wo wir unter dem Felsen hindurch tauchen konnten. Es war nur eine sehr kurze Strecke, und wir mussten auch kaum einen halben Meter tief tauchen. Einer der Männer tauchte zuerst und leuchtete dann mit seiner wasserdichten Taschenlampe, damit wir den Weg fanden. Dann schwammen wir in einer weiteren Höhle, die ziemlich dunkel war, aber sie hatte am Ende eine Art Kamin nach oben, der in einem Loch endete, durch das ebenfalls Tageslicht fiel. Nach kurzer Zeit kehrten wir zurück in die erste Höhle. Ich nahm meine Digitalkamera aus dem Unterwassergehäuse und machte ein paar Aufnahmen. Dabei geschah es vermutlich durch meine nassen Hände, dass etwas Salzwasser in das Gehäuse eindrang. Das Display leuchtete weiß und zeigte nichts mehr an. Schnell nahm ich den Akku aus der Kamera und packte wieder alles in das Unterwassergehäuse. Schließlich schwammen wir zurück, nahmen unsere zurückgelassenen Habseligkeiten, schnorchelten noch ein bisschen draußen im Meer und traten dann die Rückfahrt an. Im Resort trocknete ich die Kamera sorgfältig und legte sie lange in die Sonne, mehr konnte ich erst mal nicht tun. Als ich den Akku wieder einsetzte, funktionierte das Display wieder. Allerdings machte die Kamera nun eine Aufnahme nach der anderen, sobald ich sie einschaltete. Aber das war besser als gar nichts, die überflüssigen Aufnahmen konnte ich ja immer wieder löschen. Erst zu Hause gelang es mir mit viel Mühe, das Gehäuse komplett zu öffnen, diverse korrodierte Stellen zu säubern und dort die durch Elektrolyse entstandenen Salze zu entfernen. Seitdem funktioniert der Auslöser wieder normal.

Nun war es früher Nachmittag. Was tun? Die Südafrikanerin wollte die Insel umrunden, denn auf der anderen Seite lag die berühmte "Blue Lagoon", wo Brooke Shields 1980 ihren gleichnamigen Film gedreht hatte. Mir fiel auch nichts besseres ein, aber ich wollte versuchen, den direkten Weg zu gehen. Bald erreichte ich ein großes Gelände mit Mangrovenwald, der zum großen Teil im Wasser wuchs, in dem jede Menge Schlammspringer lebten. Sie saßen kaum sichtbar auf Steinen und huschten über das Wasser, als sie vor mir flohen. Ich versuchte eine ganze Weile, einen Weg hindurch zu finden, aber es war zwecklos, der Wald war einfach undurchdringlich. Ich kehrte um und stieß nach einiger Zeit auf einen schmalen Pfad, der in die richtige Richtung führte. An einer Gabelung stand sogar ein Schild "Blue Lagoon". Es ging auf und ab über hügeliges Gelände. Ich schwitzte fürchterlich, aber ich hatte ja genügend Trinkwasser dabei. Schließlich kam eine große Wasserfläche in Sicht, die von mehreren Inseln eingerahmt wurde. Ein malerischer weißer Strand hatte einige Leute angelockt, die badeten und sich sonnten. Ich nahm meine Schnorchelausrüstung und schwamm hinaus. Die Unterwasserlandschaft war sehr abwechslungsreich. Zuerst überquerte ich ein Gebiet, das dicht mit Seegras bewachsen war, dann kam Sandboden, der von vielen Hartkorallen abgelöst wurde. Hier kamen auch wieder blaue Seesterne vor, außerdem sah ich einen Trompetenfisch. Erfrischt zog ich mich an und wollte gerade den Rückweg antreten, da erschien die Südafrikanerin auf dem gleichen Weg. Irgendwie war sie auf ihrem Weg um die Insel auch nicht weiter gekommen. Sie wollte ebenfalls schnorcheln und fragte mich, was es zu sehen gäbe. Ich zeigte ihr die ungefähre Richtung zu den Hartkorallen. Als sie zurück kam, berichtete sie freudestrahlend, dass sie ebenfalls die blauen Seesterne und den Trompetenfisch entdeckt hatte. Inzwischen war ich auch wieder ins Wasser gegangen. Nun lagen wir in den seichten Wellen und plauderten noch ein wenig. Sie sagte, sie hätte sich vorgenommen, vor ihrem 40. Geburtstag alle Kontinente zu sehen, und nun hätte sie Australien und die Südsee bereist, sodass nur noch die Antarktis fehlt. Ich entgegnete, ich hätte nach dem Atlantischen dieses Jahr auch den Pazifischen Ozean besegelt, sodass nur noch der Indische Ozean fehlt. Mit solchen Scherzen verging die Zeit schnell. Ich hatte meine Badekappe im Resort vergessen und befürchtete nun einen heftigen Sonnenbrand, aber davon war weder jetzt noch später etwas zu merken - meine Haut war durch Bräune schon erfreulich unempfindlich geworden. Schließlich traten wir gemeinsam den Rückweg an.

Im Resort lernten wir erst einmal neue Gäste kennen: ein junges Paar aus Irland war eingetroffen. Zu viert nahmen wir ein leckeres und üppiges Abendessen ein. Die Iren waren sehr erlebnishungrig und gingen dann zu einem der benachbarten Resorts, wo es eine Bar gab. Es war Vollmond, der in der klaren Luft unglaublich hell schien. Ich versuchte wieder, seine Bahn zu verfolgen, indem ich eine lange Stange in den Sand schlug und die Bewegung ihres Schattens mit weiteren Holzstücken markierte. Ich kam aber zu keinen bauchbaren Ergebnissen, da der Mond zu hoch stand. Die Südafrikanerin kam hinzu und wollte wissen, was ich mache. Ich erklärte es ihr. Leider konnte sie mir mit eigenen Beobachtungen auch nicht weiterhelfen, sie wohnte ja auch ziemlich weit vom Äquator entfernt, ihr Wohnort wurde nicht von der Sonnenbahn überquert. Für sie war es ganz normal, dass die Sonne sich beim Untergehen nach links bewegt.

Gegen Mittag des nächsten Tages bezahlte ich und ließ mich vom Captain zum Yasawa-Flyer übersetzen - natürlich wieder gegen Extra-Bezahlung. Ich möchte anmerken, dass mir das Gold Coast Resort sehr gut gefallen hat, es war auch viel ruhiger als die Nachbar-Resorts mit ihren Bars und lauter Musik, aber wenn man die Preise mit anderen Resorts vergleicht, muss man die vielfältigen Extrakosten berücksichtigen. Der Captain wollte wissen, was meine Pläne waren. Ich sagte ihm, dass ich nach Nananu-I-Ra fahren würde. Er bot mir an, mich mit seinem Boot hinzufahren. Na, das sah ihm wohl ähnlich, mit solch einer Tour eine stattliche Summe zu verdienen, und es wäre auch eine deutliche Abkürzung gewesen im Vergleich zu meiner Reise über Nadi, aber eine stundenlange Fahrt in seinem schaukelnden Boot, in das immer wieder Wasser hineinspritzte, fand ich wenig verlockend, außerdem hatte ich den Yasawa-Flyer ja schon bezahlt. Also lehnte ich sein Angebot dankend ab. Gegen Abend erreichten wir den Hafen von Denarau.


Samoa: Rückreise und Flaggenparade Zur Übersicht Fidschi: Tauchen auf Nananu-i-Ra